本来有朋友约好饭局，但是家人来了电话：喂，晚上有鲜鲫鱼豆腐汤喝。鲫鱼豆腐汤是家里的一道美味，把时鲜的鲫鱼洗净，用底油微煎，下姜丝、清水，煮至半沸，下豆腐块，小火微滚，出锅后，汤清甜，豆腐鲜嫩无双。所以，只此一个电话，便找借口推了饭局直接回家，并非朋友不热诚，而是两相权衡，鲫鱼豆腐占了上风，对我来说，这就是豆腐的诱惑。

　　少时，经常记得拂晓刚至，小街上就响起卖豆腐的梆子声，母亲花两角钱买一块白豆腐托回家，切一把新摘的嫩葱拌在一起，只加盐和麻油，细细拌了，做为一家人的早餐佐食，凉丝丝的拌豆腐，入口透着清爽，齿间留香，一整天好心情。小葱拌豆腐一清二白，因为这句俗语，小葱拌豆腐成了一道知名的简约家常菜。

　　广州是美食之城，但很遗憾，在这里几乎吃不到豆味浓的好豆腐，菜市场里卖的所谓豆腐，大都是石膏点出来的，闻起来一股子酸腐味，完全没有了豆子的清香，俗话说"卤水点豆腐"，用石膏做出来的豆腐样子是不错的，但烧不成可口的菜。蚝油豆腐嫩则嫩了，水豆腐浮浮躁躁，入口即化，绝少回味。鹤山腐竹用上好的黄豆精制，质量上乘，却又是干货，少了豆腐应有的新鲜。清远清新县产极好的豆腐，却距离远，轻易不得尝。花都的山水豆腐花豆味浓，水样滑，倒是很有品头，只是那是甜的。因此，馋豆腐的时候常常要跑到湖南馆子里，吃空运来的攸县香干，铁板红烧味道最佳。

　　在广州吃到最好的豆腐，却是在从化，我们去拜访坚持山村教学二十年的温淑春老师，她盛情邀请我们到家里吃饭，她本是客家人，客家人最拿手的便是酿豆腐，新鲜豆腐切成均匀的方块，把猪肉馅嵌在豆腐里，用热油煎，豆腐鲜、嫩、滑，肉馅咸香，一边吃一边听着煎豆腐的嘶嘶做响，主人的热情，豆腐的香滑，在不知不觉中，不少米酒下肚，各自微醺。

　　平日也经常见到日本豆腐，带着淡淡的黄色，放进嘴里完全不是那么回事。当年鉴真和尚把豆腐传到日本，几个世纪后，居然演变成了这样的东西。据说日本还弄出红、蓝、绿的七彩豆腐，创新的精神值得肯定，但豆腐就是豆腐，它应该遵循一清二白的标准，否则也只是中看不中吃。

　　1995年，我的朋友史蒂夫从美国丹佛来，很想见识下典型的中国食物，就把他领到街头，招手叫过卖豆腐的小贩，切了一角豆腐给他尝，这厮放进嘴里，突然仿佛遭受了重重一击，随口乱吐，迸出一个单词“terrible”。洋人用可怕来形容豆腐的味道，做人的差距怎么那么大呢？实际上，现在豆腐于西方也相当受欢迎了，在荷兰海牙见到过老外在中餐馆吃麻婆豆腐，津津有味。20世纪80年代，美国著名的《经济展望》杂志宣称：“未来十年，最成功最有市场潜力的并非是汽车、电视机或电子产品，而是中国的豆腐。”从史蒂夫这个豆腐盲看来，不知这是否语出惊人搞噱头。

　　对于酷爱吃的中国人，谁又在乎豆腐有无市场价值，人们只是习惯了豆腐的诱惑，煎炒蒸煮，日出日落。有个大妈说过：豆腐是没味的，只要你能烧好了它，就能把平淡的日子经营的有滋有味。